Все статьи

В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого.

Прежде всего, мультиметр нужен затем, чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.

Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром

Проверка включает в себя:

• Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла - аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
• Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
• Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
• Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора - прибор покажет значение тока утечки.

Нормальный показатель - 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр, после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.

Показания пришли в норму - вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали, а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.

Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:

• аккумулятор;
• датчики;
• высоковольтные провода;
• генератор.

Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите.

Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный - к «минусовой». Если перепутаете - не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.

Работу АКБ можно проверить также с запущенным мотором. При такой проверке аккумулятора автомобиля мультиметром вы также узнаете, как аккумулятор работает в паре с генератором, а также исправен ли регулятор напряжения.

Нормальные цифры при работающем двигателе - 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше - аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.

Помните: мультиметр покажет заряд АКБ, но не расскажет о его работе исчерпывающе. Для этого существуют другие устройства. Например, нагрузочная вилка.

Как проверить датчики автомобиля мультиметром

Причиной «смерти» аккумулятора, скачков напряжения, ненужных значений на панели приборов могут быть различные датчики в машине. По опыту автомобилистов, чаще всего вызывают проблемы 5 видов датчиков:

• коленвала;
• скорости;
• детонации;
• кислородный датчик.

Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.

Для проверки датчиков автомобиля мультиметром вам понадобится также информация о показателях напряжения в норме именно для вашего авто. Ее также можно найти в инструкции или в интернете.

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма - 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы - с датчиком проблемы.

С измерением напряжения чуть сложнее - сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.

Датчик коленвала

Важный элемент - без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным, возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.

Кислородный датчик

Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его - возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.

Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется - прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился - датчик, скорее всего, неисправен.

Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом.

Датчик детонации

Определяет ударную волну при сгорании топлива. Показатели сопротивления у него на каждой машине индивидуальные - ищите информацию в разных источниках.

С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» - к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное - ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто - от 30 до 40 милливольт.

Датчик скорости

Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.

После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.

Единственное - ударять им обо что-либо не нужно. Можно просто повращать или потрясти. Если мультиметр вообще не покажет напряжения - датчик неисправен.

Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром

Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают - пора проверить высоковольтные провода. Точнее - измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:

• отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
• включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода.

Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:

• качество изоляции проводов;
• длина;
• наличие микроповреждений;
• тип проводов.

Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.

Как проверить мультиметром генератор на машине

Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.

• Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
• Подключаете мультиметр к аккумулятору.
• Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
• После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.

И снова измеряете напряжение. Норма - 13-14 вольт. Максимум - 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею. Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.

Вместо послесловия

При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины - спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.

С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» - промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.

После вы узнаете реальный пробег, количество владельцев, историю штрафов, а также информацию об угоне, участии в ДТП, ограничениях на регистрацию авто и многое другое. Будьте бдительны!

Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях, или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки . Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.

07.09.2016

Для многих автолюбителей датчик ABS - некий «черный ящик», обслуживание которого можно доверить только профессионалам. Но это не так. Если знать особенности работы, виды, а также основные неисправности датчика, то проблем с эксплуатацией не будет. Что касается самого оборудования, то его назначение известно каждому автолюбителю.

С помощью АБС удается своевременно снизить скорость и сохранить контроль над машиной. При этом функция контролирующих органов (датчиков) заключается в измерении момента вращения колеса и определении точного момента для блокировки. В чем же особенности работы датчиков? Какие виды устройств существуют? К каким неисправностям стоит быть готовым в процессе эксплуатации?

Краткий экскурс в историю

История системы АБС началась в 1978 году, когда разработчиками немецкой компании Bosch была создана первая система защиты от блокировки колес. Конструктивно датчик представлял собой электромагнит с катушкой. Первопроходцем, на который было установлена система, стал автомобиль Мерседес этого же года выпуска.

С того времени компания Bosch не прекращала разработки и совершенствовала уже существующее устройство. Через несколько лет устройство был доработано, а в основе его функционирования лег эффект Холла. Принцип заключался в том, что через специальную пластинку пропускался ток. После помещения элемента в зону действия магнитного поля на краях появлялось напряжение, направление которого зависело от двух параметров - заряда электронов, а также движения тока. Несмотря на то, что эффект Холла был придуман еще в конце 18 века, он популярен и сегодня.

Виды датчиков

Неисправности датчика ABS зависят от типа устройства. Сегодня существует две категории приборов - пассивные и активные. В чем же особенности представителя каждой из групп?

Так, пассивные датчики отличаются крупными размерами и низкой точностью (если сравнивать с устройствами активного типа). Минус в том, что такие изделия работают лишь по факту достижения минимальной скорости вращения. С другой стороны, имеют место и плюсы - продолжительный ресурс работы и прочность конструкции.

Состоят пассивные датчики из кожуха, сердечника из металла, магнита, электрической катушки и специального импульсного кольца. Последнее прочно фиксируется к ступице и прокручивается одной из частей магнита. Благодаря особой конструкции по факту растекания поля в катушке образуется переменный ток, частота и величина колебаний которого прямо пропорциональна скорости вращения колеса. Как правило, для принятия блоком ЭБУ сигнала скорость машины должна быть от 5 км/час и более, что многие специалисты считают главным минусом. Но есть у таких датчиков и плюсы, о которых упоминалось выше - они износостойкие, а появление грязи на поверхности не влияет на мощность магнитного поля.

На современном этапе - уже к началу XXI века появились более современные - активные датчики. Особенность устройств в том, что они не нуждаются в дополнительном источнике питания. Все активные датчики делятся на два типа:

• Магниторезистивные. Такие устройства способны фиксировать скорость прокручивания колеса с первого же движения. Эти датчики, как правило, применяются не только для ABS, но и для создания системы курсовой устойчивости. В основе устройства лежит свойство полупроводника менять путь перемещения электронов в магнитном поле. Такое явление носит название «магниторезистивный эффект». Конструктивно датчик представляет собой кольцо, состоящее из несколько магнитов и полупроводниковых устройств, принимающих напряжение. Фиксация кольца производится к колесной ступице и прокручивается с дублированием текущей скорости вращения. Чем быстрее крутится колесо, тем мощнее магнитное поле. Это, в свою очередь, приводит к корректировке траектории движения, а также к общему увеличению расстояния, которое должны пройти электроны. Если устройство находится в состоянии покоя, то уровень сопротивления остается неизменным, а при начале вращения меняется. Именно эти сигналы и получает ЭБУ;

• Датчик, построенный на принципе эффекта Холла. О принципе действия таких устройств кратко уже упоминалось выше. Это устройство на шаг вперед и конкурентов в отношении точности. В основе прибора лежит постоянный магнит, микросхемы, полупроводниковая пластинка, а также контакты для подключения проводов. Конструктивно датчик Холла предельно прост. Внутри кожуха находится пластинка полупроводникового типа, к краям которой подводится напряжение. Кольцо на магните фиксируется к колесной ступице и прокручивается вместе с ней. Как следствие, происходит изменение магнитного поля и смещение электронов с одной стороны пластинки на другую. Плотность электронов - параметр, который зависит от полярности магнитного поля. Чтобы было понятней, можно привести следующее сравнение. Если колесо вращается по ходу движения часовой стрелки, то электроны собираются с одной стороны. Если же вращение производится против хода часовой стрелки, то и электроны накапливаются с другой стороны.

Преимущества датчиков, построенных на принципе эффекта Холла - наличие постоянного напряжения, а также отсутствие импульсного характера. Все это способствует большей точности устройства. С другой стороны, наличие микросхемы - минус, ведь надежность в этом случае падает, да и стоимость производства также возрастает. Нельзя не отметить и повышенную чувствительность прибора к ЭМ помехам.

Таким образом, оба типа датчиков (активные и пассивные) функционируют, благодаря действию магнитного поля. По этой причине высок риск появления сбоев в работе системы, а также возникновения сложностей с поиском месторасположения датчика. Из-за высокой вибрации авто в процессе движения возрастает риск сбоя в работе датчиков АБС. Нельзя не отметить еще один минус. При снижении напряжения ниже уровня 10,5 Вольт антиблокировочная система может сработать самостоятельно, без команды.

Принцип действия

Чтобы вовремя распознать неисправности датчика ABS, стоит четко представлять принципы его работы и наиболее слабые места. Главным органом, который принимает и раздает сигналы, является блок управления. Задача устройства - обработка поступающих от датчика сигналов, анализ и принятие решение по поводу дальнейших действий. При этом работа выполняется на базе текущих значений скольжения колес, набора скорости или замедления. Данные поступают в форме сигналов на клапаны магнитного типа гидроблока (последний выполняет функцию управления на авто).

После подачи соответствующей команды тормозной цилиндр срабатывает и гарантирует своевременное прижатие колодок дискам тормозной системы. При этом вне зависимости от усилия на педаль и условий эксплуатации, уровень торможения всегда оптимальный. Плюс системы в том, что датчик монтируется на каждом из колес. Это значит, что регулировка скорости также производится индивидуально. При этом полная остановка производится, благодаря давлению в тормозном приводе.

Стоит отметить, что на машинах, оборудованных полным или задним приводом, монтируется только один датчик (устанавливается на заднем дифференциале). При этом данные о необходимости блокирования берутся с ближнего колеса, в то время как команда о давлении передается каждому из колес.

Также автолюбитель должен знать, что прибор управления магнитными клапанами способен работать в нескольких режимах. Среди них:

• Если клапан впуска открыт, а выпуска закрыт, то система не запрещает давлению увеличиваться;

• Если клапан впуска получает определенный сигнал и продолжает быть закрытым, то давление остается неизменным;

• К клапану выпуска приходит сигнал об уменьшении давления. При этом он открывается, а клапан впуска, наоборот, закрывается.

Все эти режимы обеспечивают нормальную работоспособность системы. Если возникают проблемы на любом из циклов, то происходит деактивация системы. В такой ситуации заводские тормоза продолжают работать, но уже без участия антиблокировочной системы. Стоит также отметить, что на машинах, которые оборудованы ABS, на приборной панели присутствует специальная лампа. Ее зажигание сигнализирует о наличии проблем в системе.

Как проверить датчик?

Чтобы выявить неисправности датчика ABS, важно уметь проверять устройство. Так, если прибор неисправен, то он не будет передавать блоку управления команды. Итог - отказ системы. Если на приборной панели загорается лампочка, о которой упоминалось выше, то это сигнал о необходимости обратиться к профессионалам и пройти ремонт.

При рассмотрении устройства и принципа действия упоминалось, что датчик имеет вид катушки индукционного типа. Последняя функционирует одновременно с зубчатым диском из металла (установлен на колесной ступице). Одной из причин поломки часто является обрыв витающего проводника. Чтобы диагностировать такую неисправность, достаточно иметь под рукой мультиметр, паяльник и пины. Последние подбрасываются на разъемы, и с помощью мультиметра проверяется уровень сопротивления датчика. Далее снятые показатели фиксируются и сравниваются с теми, что указывает производитель автомобиля в руководстве по эксплуатации. Если уровень сопротивления находится возле нуля, то это свидетельствует о КЗ в системе. Если же ситуация обратная и величина сопротивления стремится к бесконечности, то это говорит об обрыве питающего проводника.

Как только рассмотренная выше работа проведена, остается осмотреть колесо и убедиться, что при его вращении показатели сопротивления меняются. Если это так, то можно делать вывод об исправности устройства. Если же в процессе оценки состояния ABS найдены обрывы в цепи, то их строит устранить. В случае разрывов соединение последних должно осуществляться с помощью паяльника. Скручивать провода запрещено из-за риска окислений и разрывов. В каждом устройстве предусмотрена маркировка, провода имеют индивидуальную расцветку и полярность. Это упрощает задачу и позволяет выполнить работы быстрее.

Если датчик вышел из строя, тогда стоит разобраться с его демонтажем и произвести замену. Что касается ремонта, то при наличии опыта сделать это реально. В процессе выбора устройства стоит ориентироваться на качество и модель автомобиля.

Чтобы определить факт неисправности прибора, упомянутых выше манипуляций недостаточно. Стоит не только использовать измерительный прибор для проверки сопротивления, но и проверить качество проводки в целом. Главная причина выхода из строя датчика - нарушение целостности проводов. Если же прибор работает нормально, то уровни сопротивлений должны иметь следующий вид:

• контакт («ножка») - контакт АБС (сзади справа) - 7-24 Ома;
• контакт («ножка») - контакт АБС (спереди справа) - 7-25 Ом;
• сопротивление изоляции - от 20 кОм и более.

В некоторых машинах предусмотрена система самодиагностики. Ее особенность в том, что на экран с информацией выводят ошибки, с которыми можно разобраться с применением инструкции по эксплуатации.

Существует также экспресс-проверка, которой пользуются многие автолюбители. С ее помощью удается проверить работоспособность устройства в любых условиях (когда нет возможности подключить диагностический разъем).

Последовательность действий следующая:

• Готовьте «пробник», в составе которого должно быть сопротивление на 1-1,2 кОма. При этом подключите к изделию провода, на краях которых будут штырьки;

• Выкручивайте колеса влево или вправо (поочередно). При этом подключайте специальный «пробник» к разъемам. Далее поворачивайте ключ в замке зажигания и следите за поведением лампы на приборной панели. Если при подключении «пробника» к одному из разъемов лампа тухнет, то поломка кроется именно в этом датчике;

Иногда во время езды бензиновый двигатель автомобиля начинает издавать подозрительный металлический стук. Водители называют его «стучащими пальцами». Этот звук является признаком детонации - крайне нежелательного явления, которое может привести к поломке двигателя и необходимости дорогостоящего ремонта. Чтобы этого не произошло, на блок цилиндров устанавливают датчик детонации. В случае поломки его можно проверить совими руками.

Как работает датчик

Явление детонации возникает по разным причинам. Тут и использование бензина с низким октановым числом, и высокая степень сжатия, и многие другие факторы. Значение имеют езда на определённых передачах, степень нагара, наличие некоторых компонентов в рабочей смеси.

Датчик детонации - это акселерометр, анализирующий механические колебания блока цилиндров и преобразующий их в электрические импульсы. Принцип действия прост: приспособление постоянно отправляет сигналы в электронный блок управления силового агрегата. Тот, в свою очередь, меняет состав смеси и угол опережения зажигания в зависимости от этих сигналов. Результат - правильное использование ресурсов и работа мотора на оптимальной мощности.

Как понять, что он вышел из строя

Изделие устанавливается в автомобили с электронной схемой управления. Диагностика неисправностей в таких машинах проста - если всё работает правильно, датчики на приборной панели остаются неактивными. Главный признак неисправности датчика детонации - появление надписи «Check engine» (CHECK, чек). Она может гореть постоянно, а может появляться и исчезать.

При поломке датчика ухудшаются характеристики разгона. Машина заводится, но работает хуже - плохо разгоняется, при оборотах ниже 1000 возникает вибрация, падает мощность и растёт расход топлива, возрастает количество дыма при выхлопе.

Почему это происходит? Неисправности датчика связаны с автомобильной электроникой. Возможны следующие причины:

• оборвался сигнальный провод;
• возникло замыкание на массу;
• произошло замыкание бортовой сети какого-либо провода приспособления;
• повреждена экранирующая оплётка;
• вышел из строя блок управления силового агрегата;
• что-либо повреждено внутри самого датчика.

Проверяем датчик детонации

Поскольку поломка возникает в силу разных причин, придётся проверить несколько элементов системы. Осмотрите состояние проводов датчика, проверьте розетки жгута и вилки датчика. Оцените надёжность их соединений. Если тут всё в порядке - проверьте контакты розетки. Обнаружили повреждённые компоненты? Замените их. Также рекомендуется изучить состояние жгута. Выключите зажигание, отключите жгут от датчика и проверьте его омметром. Так вы узнаете, цела ли цепь.

Порой проблема кроется в состоянии экранирующей оплётки. В таком случае действуем следующим образом.

1. Смотрим, надёжно ли присоединены розетки жгута и вилки;
2. Изучаем каждый их компонент;
3. Проверяем, цела ли экранирующая оплётка.

Если причиной неисправности является замыкание на массу, действовать надо другим методом:

1. Отключаем от жгута весь блок, вместе с датчиком детонации;
2. Проверяем целостность цепи, ищем сильно изношенные места;
3. Выключаем зажигание и, используя омметр, исследуем место, в котором масса движка соединяется с цепью жгута.

Находим и демонтируем датчик

Проверка деталей на один или два провода с помощью мультиметра

Первое, что надо сделать - узнать, какое сопротивление характерно для исправно работающего датчика в конкретном автомобиле. У разных производителей показатель сильно разнится.

Это интересно: показатели сопротивления могут быть самыми неожиданными. Так, в автомобилях ВАЗ с инжекторными двигателями его почти невозможно замерить из-за слишком высоких показателей. В Nissan и Subaru цифры составляют около 550 кОм, в Hyundai - примерно 5 МОм (мегаом).

Для проведения тестов вам понадобится мультиметр, причём довольно чувствительный, а также торцовый ключ размера «13» или «22», в зависимости от размеров установленного датчика. Чтобы проверить сопротивление, переключите инструмент в режим «сопротивление кОм» и присоедините его к датчику. Если в авто установлен двухконтактный датчик, подключение осуществляется к выводам; в случае одноконтактной модели - к контакту и корпусу.

Теперь слегка постучите по датчику металлическим предметом - отвёрткой или болтом. Обратите внимание на показатели мультиметра. Если есть отклонения от указанных в инструкции значений - возникла поломка.

Рекомендуется проверить, имеется ли напряжение на электрических концах. Отсоедините электрический разъём датчика, снимите его с двигателя. Переключите мультиметр на милливольты и соедините щуп «+» с сигнальным контактом. Щуп «-» надо подключить к массе датчика. Эту часть нетрудно узнать - она представляет собой отверстие, через которое проходит болт крепления к мотору.

Зажмите датчик в ладони и слегка постучите им по какой-нибудь поверхности. Результатом должно стать возникновение напряжения - как правило, оно составляет от 30 до 40 мВ. Если разность потенциалов не возникает, значит, датчик вышел из строя.

Особых отличий проверки у широкополосных и резонансных датчиков нет.

Подключаем датчик к мультиметру и стучим им о твёрдый предмет

Диагностика со стрелочным тестером или вольтметром

• Кроме мультиметра можно использовать стрелочный тестер - действия аналогичны работе с мультимтером.
• Есть ещё один способ. При работе двигателя на холостых оборотах подключите к датчику вольтметр переменного тока. Постучите по контролирующему детонацию компоненту твёрдым неметаллическим предметом. Если вольтметр показывает, что амплитуда сигнала от прибора ниже 0,1 В - приспособление неисправно.

Видео о том, как проверить

Ремонт или замена?

Решать вам. Стоимость изделия зависит от модели авто и производителя компонента - за замену нужно будет заплатить сумму, примерно равную его цене. Можно поменять приспособление самостоятельно, для этого понадобится помещение с ямой. Самостоятельный ремонт тоже возможен: если вы хорошо разбираетесь в автомобилях, он займёт не более часа.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Надеемся, что вы знаете о том, какую роль в работоспособности двигателя автомобиля, играет . Его, не менее распространённое название – датчик синхронизации.

Неисправность датчика коленвала

Если ещё не знаете, то откроем вам секрет из руководства по эксплуатации: неисправность датчика коленвала может привести: либо к невозможности запуска двигателя авто, либо к потере мощности, сбою в оборотах, и в итоге, опять же, к остановке двигателя.

Всё дело в том, что именно датчик оборотов коленвала синхронизирует подачу топлива и момент зажигания, путем передачи импульсов в ЭБУ вашего автомобиля.

Признаки неисправности датчика коленвала

Первым признаком неисправности двигателя, вообще, является ощутимое снижение его динамики во время движения. Это может, конечно же, свидетельствовать о любой неисправности, произошедшей в двигателе. Но, контроллер зафиксирует её и зажжёт индикатор «CHECK ENGINE» на приборной доске.

Такие симптомы в работе двигателя, как:

• на холостом ходу у двигателя неустойчивые обороты;
• у двигателя происходит самопроизвольное понижение или повышение оборотов;
• ощутимое, даже без приборов, снижение мощности двигателя;
• при динамической нагрузке возникает детонация в двигателе;
• наконец, элементарная невозможность запустить двигатель.

Это самые характерные признаки того, что неисправен датчик оборотов коленвала, шкив привода ГРМ или генератора.

В-первую очередь обратим внимание на датчик положения коленвала, как проверить его, чтобы результат теста с точностью показал, что неисправен именно датчик. Почему проверка датчика положения коленвала проводится в первую очередь?

Всё просто. Хотя датчик синхронизации и располагается, как правило, в неудобном месте на двигателе, его диагностика займёт меньше всего вашего времени и ресурсов. И диагностика же и покажет, исправен датчик или нужна .

Как проверить датчик коленвала

Существует несколько вариантов проверки исправности датчика. Каждый из них проводится с применением определенных приборов. Рассмотрим два, чаще всего применяемых метода проверки датчика коленвала.

Визуальная проверка датчика коленвала позволяет определить наличие повреждений на корпусе датчика, состояние сердечника, контактной колодки и, естественно, самих контактов. Все имеющиеся загрязнения на контактах или сердечнике убираются при помощи спирта (можно бензина). Контакты датчика должны быть чистыми

При демонтаже обратите внимание на расстояние между диском синхронизации и сердечником датчика. Оно должно быть в пределах 0,6-1,5 мм. Если визуальный осмотр не показал на наличие видимых неисправностей, приступаем к поиску «скрытых угроз» в электрической схеме датчика оборотов коленвала.

Диагностика датчика при помощи омметра. Омметром мы замеряем сопротивление обмотки датчика синхронизации. Исправный датчик должен показывать параметры в пределах 550-750 ом.

Для успокоения своих внутренних сомнений, перед началом замеров, уточните в Инструкции по эксплуатации вашего авто точные параметры, указанные производителем. Цифры, выходящие за пределы указанных параметров, свидетельствуют о неисправности датчика коленвала, а значит, требуется замена датчика.

Второй вариант проверки датчика коленвала , более объёмный. Для этого вам понадобится:

• вольтметр, желательно цифровой;
• мегаомметр;
• измеритель индуктивности;
• сетевой трансформатор.

Для корректности показателей при измерении датчика, рекомендуемая температура воздуха 20-22 0 С. Сопротивление обмотки измеряем омметром и способом, указанным выше.

Для измерения индуктивности обмотки датчика оборотов коленвала, применяется измеритель индуктивности (индуктивная катушка, ёмкость и сопротивление). Индуктивность должна быть в пределах 200-400 мГц.

При помощи мегаомметра проверяется сопротивление изоляции. Этот параметр при напряжении 500В, не должен быть выше 20 МОм.

Если в процессе ремонта датчика произойдёт неосторожное намагничивание диска синхронизации, то размагничивание проводится при помощи сетевого трансформатора.

Исходя из результатов, полученных при тестовых измерениях, вы получаете данные о неисправности датчика, или, наоборот, его исправности. При монтаже старого или нового датчика, внимательно устанавливайте его в посадочное место по меткам. Не забывайте о том расстоянии, которое должно быть между диском синхронизации и сердечником (0,5-1,5 мм).

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Без понимания принципа работы датчика коленвала (ДПКВ) затруднительно разобраться с ошибками в работе. Конструктивно это сердечник из стали в оплётке из меди, механизм заключен в пластиковый корпус. Для изоляции всех элементов друг от друга используется компаундная смола.

Главное назначение датчика - это фиксация количества зубьев шкива коленчатого вала, когда они проходят около ДПКВ. На шкиве 60 зубьев, тот, кто видел его вблизи, знает, что на шкиве не хватает двух зубьев. Это не дефект, а своеобразная точка отсчёта, после прохождения этого промежутка около датчика фиксируется один оборот. Благодаря такому нехитрому алгоритму обеспечивается синхронная работа системы зажигания, впрыска топлива и выпуска. Если говорить простым языком ДПКВ обеспечивает правильное приготовление топливовоздушной смеси.

Проверка осциллографом

Если предыдущие способы легко провести своими руками, то этот способ подойдёт продвинутым автовладельцам, имеющим определённые навыки и знания. Осциллограф помогает определить значения контроля и наглядно увидеть, как именно фиксируются сигналы. Этот способ даёт полную информацию о работе датчика. Поверка осуществляется на работающем ДВС, хотя при необходимости можно проверить датчик, демонтировав его. Помимо осциллографа понадобится и специальное программное обеспечение.

Если датчик снят, проверка выглядит следующим образом:

• контактные щупы прибора подключаются к контактам датчика (независимо от полярности);
• запускается программа;
• с помощью любого предмета из металла необходимо сделать несколько движений возле датчика коленвала;
• рабочий датчик при таких действиях будет передавать на монитор осциллограмму, а неисправный ДПКВ не будет.

Для более точной диагностики лучше проводить тест на работающем двигателе (без снятия датчика). Для этого щупы подключаются к контактам, исправный прибор также передаст на экран осциллограмму на основе сигналов с ДПКВ.

Успехов вам при проверке датчика оборотов коленвала.

Собственноручно сможешь разве сопротивление да напряжение замерить и проверить проводку. Работоспособность датчика абс проверить лучше всего естественно осциллографом подключить и покрутив колесо увидим синусоиду (замер частоты и уровня колебания импульсов, передаваемых датчиком), можно цешку стрелочную (увидим отклонение стрелки), цифровая цешка покажет увеличение напряжения.

Этот номер не пройдет на новых на новых машинках, там нет сектора, там намагничен подшипник и в качестве датчика стоит датчик холла.

Для проверки исправности можно изготовить «пробник», состоящий из обыкновенного сопротивления на 900 – 1200 с проводами, заканчивающимися отдельными штырьками, которые «входят» в разъем. - Выворачивая колеса в одну и другую сторону попеременно подсоединять «пробник» к разъемам, включать зажигание и смотреть на поведение лампочки ABS на панели приборов. Если при подсоединении «пробника» к одному из разъемов лампочка погаснет – неисправность заключается именно в этом датчике.

Теперь поподробнее о проверке датчика тестером. Для того, чтобы нужен мультиметр (тестер). Проверяем сопротивление, на разных авто оно разное (1,2–1,8 кОм), в общем все датчики должны иметь приблизительно одинаковое значение. При этом шевелишь провода к датчику в тех местах, где они чаще всего гнутся (между кузовом и ступицей), показания мультиметра не должны изменяться, иначе в проводке обрыв. Если вышеописанный тест проходит, то переключаешь мультиметр в режим измерения по напряжению, раскручиваешь колесо до 50 об/мин и измеряешь напряжение, выдаваемое датчиком. Величину напряжения где то около 2В (на всех датчиках одно и то же).

Таким образом, если сопротивление в норме, датчик жив. Но помни что подручными средствами можно проверишь только сопротивление и напряжение датчика . Но чтобы убедится в его работоспособности, надо как минимум вагком подключить, поскольку кроме исправности проводки и обмотки датчика, есть проблема с регулировкой зазора (угол считывание), которая и диагностируется VAG-комом.