Задача генератора, как основного источника электроэнергии в авто – формирование и поддержание напряжения на определенном уровне вне зависимости от уровня нагрузки на бортовую сеть.

Полностью работоспособный агрегат должен выдавать 13-14,5 вольт.

Стабильность напряжения поддерживается электронным реле-регулятором, который в большинстве случае встроен прямо в генератор. Его выход из строя резко ограничивает возможности эксплуатации машины: в этом случае единственным источником энергии останется аккумулятор, который в скором времени разрядится. Какие поломки случаются с этим устройством, как проверить генератор и что является причиной поломок, об этом рассказывается ниже.

Признаки неисправности генератора

Полный или частичный отказ устройства можно определить по нижеследующим признакам:

1. Сигнальная лампа на щитке приборов, обычно выполненная в виде изображения аккумулятора, начинает мигать или горит постоянно. Это говорит о том, что АКБ не заряжается или подаваемый на нее ток недостаточен.
2. Постоянные сбои в электрооборудовании: нестабильная работа наружного и внутреннего освещения, когда лампы горят то ярче, то тусклее, отопления при заведенном двигателе (если мотор заглушен, то все функционирует нормально). Кстати, проблемы с освещением могут наблюдаться и при необходимости .
3. Аккумуляторная батарея постоянно и часто разряжается.
4. В салоне или подкапотном пространстве ощущается горелый запах.
5. Со стороны генератора слышен свист или чрезмерно громкий шелест.
6. Генератор при работе сильно гудит: неисправен диодный мост или обмотки статора.

Появление вышеперечисленных признаков говорит о необходимости проведения немедленной диагностики. Но как проверить генератор самостоятельно? Если вы умеете обращаться с мультиметром, то диагностику можно провести, не обращаясь в автосервис. Однако сначала нужно определиться с характером поломки. Повреждения могут быть как электрическими, так и механическими.

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.

А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром

Для проведения этой процедуры совсем необязательно иметь профессиональный тестер: подойдет обычный мультиметр, в котором есть режимы измерения сопротивления (омметр) и напряжения. Сначала нужно произвести измерения на неработающем двигателе. Прицепите щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам: тестер должен показывать не менее 12,5 вольт (при нормально заряженной АКБ).

Теперь заведите машину и, не включая ни одного потребителя, снова измерьте напряжение: оно должно находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. На следующем этапе потребуется к бортовой сети подключить нагрузку: отопитель на полную мощность, мультимедиа, фары (дальний свет), противотуманки и обогрев заднего стекла. Посмотрите на прибор: при исправном генераторе напряжение упадет до 13,7-14 В. Если значение ниже, придется тестировать генератор. Далее описаны способы, как проверить генератор и его составляющие, не снимая устройство с автомобиля.

Регулятор напряжения

Предназначение этого блока (некоторые называют его «шоколадкой» или «таблеткой»), встраиваемого в генератор — стабилизация бортового напряжения. Чтобы проверить генератор мультиметром вместе с регулятором, последний снимать с машины не нужно. Потребуется провести операцию, описанную выше: т. е. измерить напряжение аккумулятора при заглушенном и работающем двигателе. Отклонение от нормы в меньшую сторону говорит о неисправности либо регулятора напряжения, либо генератора. А вот превышение параметра в 14,5 вольт свидетельствует о выходе из строя реле, что чревато постоянным закипанием АКБ. Чтобы более точно проверить регулятор напряжения, его нужно снять. Это не составляет труда и демонтаж можно произвести прямо на установленном генераторе: достаточно отвернуть 2-3 винта (число зависит от модели авто). Дальнейшие действия:

• отсоедините плюсовую клемму от АКБ;
• возьмите регулятор и к его клемме (куда подсоединяется тонкий провод от генератора) подключите «+» аккумулятора, минус присоедините ко второму контакту реле («массе»);
• к щеткам регулятора напряжения с помощью проводков подключите любую автомобильную лампу, рассчитанную на 12 В;
• ее свечение будет указывать на исправность блока.

Проверка диодного моста без снятия его с машины

Функция этого блока – выпрямление переменного для преобразования в постоянный. В состав моста чаще всего входит 6 полупроводниковых диодов. Три из них проводят ток только в одну сторону, три – в другую. Чтобы проверить генератор мультиметром и заодно целостность диодов, потребуется снять провода, присоединенные к регулятору напряжения, генератору. Не забудьтеотключить «-» от аккумулятора. Переключите тестер в диапазон сопротивлений. Плюсовой щуп (он имеет красный оттенок) прибора присоедините к клемме «30» генератора (сюда подходит самый толстый кабель, протянутый от АКБ), минусовый (черного цвета) – к корпусу («массе») устройства.

Если диодный мост исправен, то показания тестера – бесконечно большое сопротивление. Если оно составляет сколько-то Ом, то выпрямитель нужно менять.

Проверка диодов мультиметром на демонтированном и разобранном генераторе

Мост включает в себя пару алюминиевых пластин: одна из них «минусовая», вторая «плюсовая». Возьмите тестер и один из его щупов приставьте к пластине, а вторым касайтесь по очереди контактов диодов, зафиксированных на пластине. Прибор должен показывать бесконечность или сопротивление (обычно несколько килоом). Потом поменяйте щупы: должна получиться противоположная картина. То же самое проделываем со второй пластиной. Если на каком-то диоде показания будут равны нулю, значит, он пробит и его надо заменить. Если же все диоды показывают определенное сопротивление, а один из них – бесконечность, то это означает обрыв: электронный компонент также нуждается в замене.

Проверка обмоток ротора

Когда щетки генератора не изношены и их длина 4,5 мм и более, а диодный мост цел, можно приступать к проверке ротора. Для этого генератор придется снять и разобрать. Демонтированное устройство нужно разделить на две части, выкрутив болты крепления. На одной из них вы увидите вал, на котором зафиксированы медные контактные кольца.Как проверить генератор в этом случае? Нужно просто установить измерительный прибор в режим омметра с пределом измерений 50-100 Ом и приставить каждый щуп прибора к контактным кольцам. Стрелка (или появятся цифры) мультиметра отклонится до 2-5 Ом. Если оно выше, то это признак ненадежного контакта между кольцами (возможна плохая пайка выводов обмотки). При меньшем сопротивлении очевидно межвитковое замыкание обмоток.

Чтобы наверняка убедиться в состоянии ротора, стоит провести еще одну проверку. На контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт от аккумулятора, в разрыв минусового или плюсового провода подключите тестер, установив его в режим измерения силы тока (соблюдайте полярность подсоединения щупов прибора). Его значение должно находиться в диапазоне 3-4,5 А. Более высокая сила тока свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Определить их неработоспособность можно и чисто визуально: об этом вам подскажет темный цвет проводов и запах гари.

Проверка сопротивления изоляции

Понадобится 220 вольт и рассчитанная на это напряжение лампа. Один провод подсоедините к любому контактному кольцу, второй – к корпусу ротора. При целой и незамкнутой обмотке лампочка гореть не будет. Если наблюдается ее горение или даже чуть слабое свечение, обмотку придется ремонтировать (перематывать в профильной мастерской) или менять.

Проверка статорных обмоток

Данная процедура также требует демонтажа генератора с последующей его разборкой. У этой части устройства имеется несколько обмоток, поэтому придется проверять каждую. Сначала отсоедините провода, ведущие от диодного моста к обмоткам (возможно, понадобится паяльник). Потом:

1. Переключите измерительное устройство в режим омметра, на минимальный предел – обычно это 1 (что лучше) или 10 Ом. Все измерения рекомендуется осуществлять более точным цифровым прибором.
2. Подсоединяйте поочередно щупы тестера к выводам обмоток. Прибор должен «выдавать» почти 0,2 Ома.
3. Протестируйте сопротивление между одним из выводов катушки и «нулем» (общим проводом) статора. Нормальное показание тестера – 0,3 Ома.
4. Еще проверьте целостность изоляции. Один провод, подключенный к бытовой розетке 220 В, присоедините к корпусу ротора, второй – через обычную нитевую лампу мощностью 25-40 Вт, включенную последовательно, к клемме обмотки. Если последняя не имеет дефектов (изоляция не пробита), лампа не загорится.

Заодно тщательно осмотрите «внутренности» статора и ротор: здесь не допускаются следы соприкосновения. Если они есть, это говорит об износе подшипников либо втулок, что подтверждает «нештатный» шум, издаваемый генератором на заведенном двигателе. Кстати, если — это может быть признаком сразу нескольких неисправностей.

Поверка щеток генератора и контактных колец

Их работоспособность определяется визуально. Минимальная длина этих изделий – 4,5 мм (новые – 8-10 мм). Основной причиной выхода из строя щеток является их длительная эксплуатация. Иногда они быстро снашиваются и даже ломаются из-за перекоса роторного вала, что связано с заводским браком или деформацией устройства из-за, например, ДТП. Щеточный узел чаще всего конструктивно объединен с реле напряжения, поэтому извлечение этого блока возможно без демонтажа генератора. Но покупать придется весь блок в сборе: реле-регулятор и щеткодержатель.

Диаметр новых токосъемных колец равен 14,2-14,4 мм. Допускается минимальное значение в 12,8 мм. Эти изделия можно свободно приобрести в автомагазине.

Для замены отпаяйте контактные провода от обмотки и демонтируйте кольца съемником. Новые, перед установкой можно обработать наждачной шкуркой на токарном станке: это устранит биения, связанные с неровностями поверхности, и ликвидирует заусенцы.

Износ подшипников генератора

Чтобы их заменить, генератор необходимо снять с машины и разобрать, как описано ниже:

• снимите заднюю крышку (обычно она изготавливается из пластика), отщелкнув зажимы или вывернув винты;
• отсоедините щеточный узел, совмещенный с реле-регулятором;
• демонтируйте диодный мост, открутив 3 винта;
• демонтируйте металлическую заднюю крышку, расположенную под пластмассовой и вытащите статор;
• вытащите ротор и зажмите его в тиски, чтобы снять шкив, предварительно открутив гайку его крепления к валу;
• переднюю крышку извлеките вместе с подшипником: по мнению компании-изготовителя, она должна заменяться в сборе.

Если вы решили все же заменить подшипник отдельно, возьмите электродрель со сверлом диаметром 4 мм и просверлите крышку в местах кернения. Выбейте старый подшипник, вставьте новый и закерните его. Задний подшипник снять легче: достаточно воспользоваться съемником с двумя лапками.У некоторых моделей автомобилей генератор является неразборным: статорная обмотка припаивается к крышке. Тогда придется распаивать провода, чтобы извлечь статор. При выборе подшипника, стоит обратить внимание и на — стоимость их, как правило, ниже, а качество может не уступать оригиналу.

Нередко случается так, что генератор перестает функционировать только на прогретом двигателе. Подобное явление обусловлено естественным расширением металла при повышении температуры либо изменением свойств полупроводников (диодов) по той же причине. В этом случае проверку работоспособности генератора сначала стоит провести на прогретом автомобиле, а если это не принесло результатов, то устройство демонтируйте и проверяйте, предварительно нагрев его строительным феном. В заключение стоит отметить, что самостоятельная замена таких составляющих генератора, как статорная или роторная обмотка, подшипники в бытовых условиях целесообразна лишь при наличии соответствующего оборудования, инструментов, а также опыта. Если его нет, то в случае отсутствия зарядки аккумулятора ограничьтесь попыткой замены реле-регулятора, совмещенного с щеточным узлом. Для этого необязательно покупать новое устройство: можно поставить заведомо исправное и оценить результат.

Всем привет, уважаемые автолюбители! Вас приветствует на страницах своего блога его автор и создатель - . Немало водителей стремятся к тому, что своими силами научиться обслуживать «железного коня» - это не только дешевле чем у а или в автосервисе, но и познавательно с практической точки зрения. Поэтому сегодня я хочу говорить с Вами о том, как проверить генератор и что для этого может потребоваться.

Необходимость проверки вызвана еще и тем, что скачки напряжения губительны для современной электроники. Ей автомобили буквально напичканы, и любой скачок грозит выходом из строя. За подачу напряжения отвечает именно генератор, в том числе, он ответственен за питание электроприборов на борту машины, а также и за . Если он неисправен, например, не выдает нужное напряжение, то далеко мы уехать не сможем. Вот почему многие автолюбители стремятся узнать о способах и процедуре проверки. Рассмотрим этот механизм подробнее.

Два основных способа проверки

Итак, начнем с наиболее простого способа, который не требует стендов или иного специального оборудования. Для него нам всего навсего понадобится прибор под названием «мультиметр», хотя можно обойтись даже без него, но об этом будет ниже. Сначала производим замеры в состоянии покоя - показатели должны быть на уровне 12,5–12,8 Вольт (речь, как Вы поняли, идет о напряжении).

Потом проверяем исправность генератора при заведенном моторе. Доводим обороты до 2000 - напряжение, если оно нормальное, должно быть в диапазоне 13,5–14,5 Вольт или даже чуть более того. Если при включенных потребителях тока (магнитофон, освещение и пр.) показатель не падает ниже 13,7–14, значит, генератор функционирует нормально.

Есть и другой вариант проверки, которым пользовались еще наши предки. Сначала ослабляем затяжку отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Заводим двигатель и включаем передние фары. Теперь нужно снять минусовую клемму (тут важно не перепутать, ведь аккумулятор может быть ). Если освещение не померкло и не заглох движок, можно говорить об исправности узла. В ином случае, придется его демонтировать и проверять каждую деталь по отдельности.

Составляющие генератора

К ним относятся следующие элементы:

• щетки;
• диодный мост;
• ротор и статор;
• якорь;
• реле-регулятор

Сначала советуют проверить натяжку ремня. Если требуется, то его меняют или затягивают туже. Наличие посторонних звуков может говорить также об износе подшипников. Дальше снимаем щетки и производим их визуальный осмотр. Минимальная высота должна составлять хотя бы 4,5 мм.

Проверяем диоды, реле и прочее

Диоды проверяют, измеряя их сопротивление и проводимость тока. Для этого один из щупов прибора-тестера размещаем на плюсовую клемму АКБ, а другим замеряем выводы диодов. Таким способом проходим весь диодный мост. Если диод вышел из строя, то сопротивление будет нулевым в обе стороны.

В случае, когда батарея недо- или перезаряжается, следует проконтролировать регулятор напряжения. Замеряют его в тот момент, когда двигатель находится «на оборотах» от 2000 и выше. Отдельного внимания заслуживают щетки регулятора - для их проверки применяют 12-вольтовую лампочку. Вместо выражения «регулятор напряжения» Вы можете встретить реле-регулятор (это одно и то же).

Необходимо проверить также статор, ротор и обмотку. Если генератор сильно гудит в процессе работы, значит может «коротить» обмотка. Снова берем в руки наш мультиметр и измеряем сопротивление между контактными кольцами ротора. Показатель должен быть в диапазоне от 2,3 до 5 Ом. Если он ниже минимального значения, то замыкание происходит между витками. Высокое говорит об обрыве или слабом контакте.

Именно статор относится к наиболее сложным деталям генератора, и без демонтажа всего узла целиком мы не сможем произвести его проверку. Первым делом обращайте внимание на отсутствие следов обрыва и/или подгоревших контактов.

Работа по проверке исправности генератора вполне может быть выполнена в гараже собственными силами с использованием одного лишь мультиметра. Если же речь идет о неисправностях, то необходим демонтаж узла с последовательной проверкой всех составляющих, как об этом я написал выше. Достаточно наблюдать за контрольной лампой, проверять, насколько натянут ремень и периодически очищать контакты. В таком случае Ваш генератор будет служить верой и правдой. На этой ноте будем прощаться. Услышимся в ближайших выпусках!

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

• Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
• Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
• В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
• Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
• Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля - это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте . Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте . Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы . Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с . Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Бесперебойная работа современного двигателя внутреннего сгорания невозможна без качественных и стабильных источников электроэнергии. В процессе запуска мотора эту роль выполняет аккумулятор, а после начала работы двигателя функция принимается генератором. Отбирая немного мощности от силовой установки, генератор снабжает напряжением все электрические потребители в автомобиле. Дополнительно проводится .

Если же по какой-то причине генератор не справляется со своими обязанностями, то основным источником тока остается аккумулятор, и выполняет свою работу до полной разрядки. Оставаться же с разряженной батареей и неработающим генератором посредине дороги вряд ли кому-то понравится, поэтому расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его с крепления.

О наличии проблем с генератором могут сигнализировать сопутствующие факторы. Производители устанавливают на панели приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде батареи или полном его отсутствии.

Слабая яркость осветительных приборов как внутри салона, так и у наружной оптики говорит о недостаточном уровне заряда. Также увеличенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрой разрядке АКБ.

Требуется постоянная зарядка АКБ

Мотор получает небольшую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.

Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики становится напрямую зависимой от оборотов силовой установки. Это не касается небольшого изменения освещенности при прогазовке на холостом ходу. Однако, если во время движения добавить количество оборотов и свет станет интенсивнее, а при сбросе яркость снизится, то это является свидетельством проблем с генератором.

Быстрая диагностика и ремонт неисправностей

Для того чтобы проверить напряжение на генераторе, необязательно эту электрическую деталь демонтировать с посадочного места. Операцию можно сделать с помощью мультиметра.

Замена ремня на шкиве генератора

Также большинство проблем можно устранить без серьезных трудовых или временных затрат.

1. Основной причиной отсутствия зарядки аккумулятора является слабый натяг на ременном приводе . Прогиб более 10-15 мм при нажатии на середину нужно устранить. Надорванный ремень необходимо поменять, а растянутый часто достаточно подтянуть через натяжитель. Если же усилия недостаточно и резьбы для натяга не хватает, то ремень надо также заменить. Стоимость изделия невелика.
2. Необходимо убедиться, что вращению ротора ничего не мешает . Корпус генератора должен быть без трещин и вмятин. Ротор обязан крутиться без усилия или без зажимов по всей окружности.
3. Электрическая часть также должна быть исправной. Предохранитель можно поменять в качестве профилактики. Реле зарядки также нужно осмотреть и заменить при необходимости.

Нужно знать, что существуют неисправности с электрической системой автомобиля схожие по симптомам, но причины у них могут быть разные.

Тестирование с помощью мультиметра

Способ проверки с использованием электронного мультиметра является наиболее популярным. Для этого необходимо выставить прибор в режим контроля сопротивления (омметра). В первую очередь на демонтированном генераторе принято проверять ротор, а затем уже статор. Последним тестируется диодный мостик. Дополнительно можно проконтролировать узел с регулятором напряжения или качество сопряжения щеток с поверхностью. Перед тем как проверить генератор мультиметром, нужно на измерительном приборе установить правильные режимы.

Контрольные замеры мультиметром

При засорении щеточного узла поступление напряжения может не быть , также возможны варианты с его нестабильной подачей на потребителей. Визуальный контроль работоспособности можно начать с исправности щеток и того, как они соприкасаются с кольцами.

Контроль напряжения надо начинать с в авто. Допустимым принято считать интервал 12,5-12,8 В для полностью заряженного прибора. Далее замеры мультиметром делаются на заведенном двигателе.

После старта дается несколько минут на прогрев мотора, а затем запускаются все потребители электричества, в том числе и печка. Замеры на клеммах аккумулятора должны быть в пределах 14-14,2 В. Нормальным явлением считается возникновение непродолжительных скачков до 0,5 В. При длительной разнице более чем на 1В, проблема может оказаться в поломке генератора. Этим способом проводится проверка реле.

Проверки отдельных узлов генератора

Для получения более точных результатов можно провести проверку узлов в отдельности. Это делается мультиметром, настроенным на режим вольтметра или амперметра.

Проверка демонтированного генератора

При проверке диодного моста выясняют пригодность каждого диода. Для этого мультиметр выставляется в режим звукового сигнала и проводится тест в отдельности для диодов. Замер проводится на каждом элементе два раза, меняя местами щупы. Звук должен быть только в одном направлении. Если же сигнал слышно при прямом и обратном замерах, то диод является неисправным.

Замеры проводятся и со статором. Выявлять нужно пробои проводов на корпус. Присоединяется один щуп мультиметра к концу обмотки, а второй – к корпусу, в результате на экране должно быть бесконечное значение напряжения. Если же показания менее 50 кОм, то это – свидетельство пробоя. Визуальная проверка должна показать отсутствие прогаров или других видимых повреждений.

Разобранный генератор

На роторе замеры делаются также с помощью мультиметра. Показатель контролируется также в режиме «сопротивления» (омметра). Замеры необходимо проводить между контактными кольцами. В результате должно быть несколько Ом. Если же сопротивление стремится к нулевому значению, такая ситуация – признак поврежденной проводки.

Менять обмотку на роторе или статоре в домашних условиях – неэффективно. Придется заменить генератор полностью.

Каждый автолюбитель сталкивается с обслуживанием генератора. Бывают случаи выхода его из строя и не всегда верно отдавать его в сервисный центр или покупать новый. Возобновить его работоспособность можно самостоятельно и сделать это довольно просто. В этом случае необходимо знать принцип работы, благодаря которому проверить генератор на предмет исправности очень легко.

Основная информация

Генераторы используются для получения электрической энергии. Они трансформируют другую энергию, при помощи которой получается электрический ток, появляющийся в проводнике за счет электродвижущей силы (ЭДС). Это сила заставляет направлено перемещаться заряженные частицы, которые называются электронами. Электрон имеет отрицательный заряд. При помещении проводника в электромагнитное поле и совершении им движений образуется разность потенциалов.

Это условие можно рассматривать и с обратной стороны: при воздействии движущегося равномерно или равноускоренно в проводнике начинает генерироваться ток. Это явление называется электромагнитной индукцией, получившее широкое применение при изготовлении различных видов устройств и электрических машин. На этом принципе сделаны трансформаторы, электродвигатели и генераторы тока.

Генератор тока - это разновидность электрической машины, преобразующей энергию различного типа в электрическую. Для того чтобы проверить работу генератора на автомобиле, нужно ознакомиться с его устройством и принципом действия.

Устройство электрогенератора

Генераторы любого типа одинаковы по конструктивному исполнению, но есть и некоторые различия. Устройство состоит из таких основных частей:

Корпус является главной частью любого генератора, так как в нем осуществляется крепление основных узлов и механизмов. В нем происходит установка подшипников, продлевающих срок службы электрогенератора (далее ЭГ) и смягчающих удары при вращении ротора. Корпус устройства изготавливается из прочного сплава. Кроме того, он служит для защиты от механических повреждений, попадания пыли, влаги и отрицательного влияния внешних факторов.

Статор, имеющий магнитные полюса, выполняется из специальной электротехнической обмотки. Магнитные полюса - это обмотки, состоящие из определенного количества витков провода, диаметр которого подбирается расчетным путем.

Ротор приводит в движение сторонняя сила, при его вращении образуется разность потенциалов. Напряжение (U) или разность потенциалов поступает через кольца в коробку соединительных проводов. С коробки отводится для дальнейшего преобразования в более качественное напряжение.

Принцип работы

Принцип действия основывается на законе электромагнитной индукции. При вращении в однородном магнитном поле происходит образование U на роторе. Работа ЭГ состоит из следующих моментов:

Кольца, выполняющиеся из медного проводника, вращаются синхронно с ротором, а графитовые щетки нужны для протекания тока на кольца. Все ЭГ отличаются по конструкции, методу возбуждения обмоток статора, количеству фаз и типу соединения обмоток. Исходя из конструктивного плана, различают два типа:

1. Неподвижные полюса, при которых якорь вращается.
2. Подвижные полюса.

Последний тип получил широкое применение, так как он генерирует сравнительно большой ток при меньших габаритах и получение U, являющимся близкому к синусоидальному. Этот тип имеет 3 основных модификации:

1. Независимое возбуждение.
2. Самовозбуждение.
3. Работа от постоянных магнитов.

Первая модель приводится в действие сторонним источником механического, теплового, водяного и других видов энергий. Вторая модель питается своим же выпрямленным током, а работа последней осуществляется при помощи постоянных магнитов, образующих магнитное поле с постоянной составляющей Ф.

Одним из наиболее востребованных является соединение звездой (схема 1) с нейтральным проводом, который является компенсатором фазовых перекосов. Кроме того, нулевой провод исключает снижение мощности и нагрев статорных катушек при воздействии кольцевого тока (I).

Схема 1 — Соединение звездой.

К обмоткам, соединенным по типу звезды, нагрузка активной составляющей с нейтральным проводом является минимальной. Однако существует еще одна схема (схема 2) соединения статорных катушек ЭГ треугольником. Она применяется редко в бытовых условиях.

Схема 2 — Соединение статорных обмоток треугольником.

При этом виде подключения обмоток следует подключать приборы и механизмы сравнительно небольшой мощности. Все виды генераторов имеют различные технические характеристики (ТХ).

Технические характеристики

ЭГ отличаются между собой еще по основным техпараметрам: генерируемыми U, I и мощностью (Р), а также частотой вращения ротора и коэффициентом по Р (cosф).

Регуляция U осуществляется благодаря изменению Ф. Для этого последовательно подключают в цепь обмоток возбуждения специальных устройств - регуляторов U. Если используется сторонний двигатель для вращения вала ЭГ, то обороты регулируются на нем. При применении генераторов, возбуждение которых происходит от постоянных магнитов, нужно применять регулятор и стабилизатор U.

Для сетевого подключения применяют параллельное соединение электрогенераторов. Нужно следить за равенством ЭДС, фазовый сдвиг при этом равен 0. Этот процесс называется синхронизацией ЭГ с питающей сетью и для этого применяют специальный прибор, который называется синхроскопом. Синхроскоп является обыкновенной лампой с вольтметром. Он подключается последовательно к ЭГ. Во время пуска электрогенератора происходит регулировка I возбуждения на статорных катушках.

Лампа начинает мигать, а при приближении к оптимальной величине тока эти моргания становятся интенсивнее. В конечном счете она гаснет, и в этом случае процесс синхронизации завершен. Кроме того, показания вольтметра, который еще называется нулевым, должны быть равны 0.

Сферы применения

Трехфазные генераторы используются вместе с диодным мостом для зарядки автомобильного аккумулятора, питания бортсети, системы зажигания, световой сигнализации и освещения, бортового компьютера и прочего оборудования авто. Подключение происходит к регулятору U на интегралке (интегральная микросхема), стабилизирующей его значения в пределах нормы.

Генераторы различаются по сферам применения и следует выделить их основные виды: автомобильный, электрический, инверторный, дизельный, синхронный, асинхронный, электрохимический.

Аккумулятор для автомобиля служит для кратковременного вращения коленвала при помощи стартера. Стартер питается от аккумулятора, который является в большинстве современных авто гибридным. При воздействии на обмотку возбуждения при включении зажигания I течет по кольцам и в обмотке возбуждения генерирует электромагнитное поле, благодаря которому и запускается ротор. Ротор создает волны электромагнитной составляющей, пронизывающих обмотки статора.

Электрогенератор необходим для преобразования энергии различных сторонних источников, оказывающих воздействие на вал последнего. Кроме того, сейчас распространены инверторные типы ЭГ. Они производят качественную электроэнергию и являются автономным источником питания. Основной принцип работы такого инверторного генератора сводится к следующему:

1. Переменный высококачественный ток вырабатывается и выпрямляется при помощи диодного моста, на выходе которого появляется постоянное U.
2. Постоянное U накапливается в аккумуляторных батареях, из которых при помощи инвертора происходит преобразование в переменный ток.

Часто применяется для бытовых нужд дизельный генератор. Он преобразует энергию при сгорании топлива в электрическую. Топливо представляет собой химический вид энергии, а сгорание - процесс окисления кислородом, содержащимся в воздухе. При сгорании происходит трансформация тепловой в механическую электроэнергию, а дальше, согласно принципу работы генератора, происходит получение электрического тока.

Ротор синхронного ЭГ является постоянным магнитом. У этого магнита есть полюса, число которых может быть в диапазоне от 2 и выше, но это значение всегда кратно двум. При запуске ЭГ ротор производит электромагнитное поле и при увеличении частоты вращения возникает I в обмотках. Вследствие этого, появляется U, которое контролируется спецустройством. Напряжение при этом является стабильным, а следовательно, этот факт является положительной стороной этого типа ЭГ.

В некоторых случаях возможна значительная перегрузка по I. Этот тип требует применения дополнительного оборудования для защиты от перегрузок. Электрогенераторы асинхронного типа отличаются от синхронных тем, что ротор вращается с некоторым опережением.

Источник химической энергии или электрохимический генератор является очень интересным и экологически чистым изобретением. Принцип его работы состоит во взаимодействии водорода и кислорода. Использование этих элементов делает его опасным: водород является взрывоопасным газом, а кислород мощным окислителем (при возгорании водорода пожар только усилится за счет кислорода-катализатора). Следует отметить, что при использовании любого генератора, кроме инверторного, следует применять дополнительные устройства защиты и регуляции параметров выходного U и I.

Способы проверки на автомобилях

Иногда генератор выходит из строя на автомобиле, мотоцикле и других видах транспорта. Существуют такие варианты решения проблемы: ремонт в сервисном центре, покупка нового или ремонт своими силами. Кроме того, непосредственно при покупке нужно проверить зарядку генератора аккумуляторной батареи. Если батарея новая, то при неудачных попытках ее заряда возможен выход последней из строя. Первые два варианта требуют вложения денежных средств, хотя многие автолюбители предпочитают решать проблему самостоятельно. Для устранения основных неисправностей нужно знать типичные поломки:

1. Заклинивание подшипников.
2. Сгорание обмоток.
3. Неисправность щеток.
4. Выход из строя реле, которое применяется в регуляторе U.

При заклинивании подшипников происходит заклинивание ротора и для устранения этой проблемы нужно разобрать и смазать подшипники. Кроме того, если они пришли в негодность, то нужно заменить их другими.

При сгорании обмоток роторной и статорной катушек ее нужно прозвонить тестером на предмет короткозамкнутых витков, а при необходимости - перемотать. Как правило, щетки подлежат замене, но бывают случаи ослабления пружин, необходимых для амортизации вращения вала и щеточного узла. Пружины нужно в этом случае тоже заменить. Реле регулятора U отвечает за зарядку батареи от ЭГ и при выходе его из строя АКБ не заряжается вообще.

В основном происходят неполадки электрического плана и проверить генератор на машине, не снимая его, достаточно просто. Существует 2 способа проверки: прозвонить генератор мультиметром и проверка работы генератора на автомобиле под нагрузкой.

Проверить генератор автомобиля в домашних условиях при помощи мультиметра можно условно разделить на несколько этапов:

Для проверки нужно точно знать модель и параметры ЭГ: U, I, сопротивление обмоток (R). Его (ЭГ) нужно отсоединить от проводки авто и начинать прозванивать при помощи мультиметра, а затем сравнить показатели с необходимыми.

Второй способ является простым и дает результат не хуже первого. Основные шаги проверки генератора для ВАЗ (хотя этим способом можно проверять ЭГ для любого вида транспорта):

Таким образом, нет необходимости идти в сервисный центр для ремонта автомобильного ЭГ или покупать новый. Прежде всего нужно разобраться с неисправностью, ведь в большинстве случаев она оказывается достаточно примитивной и легко устраняется даже неопытным автолюбителем.